Metalurgia, forja y fundicion

I'm resurrecting this 2016 thread from the AlloyAvenue Web Archive. See this thread if you want to do the same with other threads. I was only able to salvage 1 out of 4 pages. YMMV.
http://forums.thehomefoundry.org/index.php?threads/photobucket.1798/#post-40134



Body - 100lb propane tank
Crucible - Salamander A6 6.5" OD or possible A8 7.25" OD...

Furnace using 3D printed forms

Hola amigos de los fierros, esta vez os presento un antiguo proyecto sin nombre, afortunadamente hace poco nuestro compañero @Rompebrebas lo bautizó, queda dedicado desde este momento de manera especial a su persona.

Para abrir boca una imagen a secas.

Todo empezó con dos trozos de cuerna distintas que coincidian, se me vino a la mente un palo de billar, no me pregunteis porque.

Decidi unirlas ensamblandolas y ocultar la unión con latón y ébano, que locura.

Como quedo bién pensé "Y si realizo un botom lock dentro del cuerno?"

Por aquellos tiempos no se me ocurrió que algún dia presentaría en sociedad mi engendro, no hice ni una foto del proceso, he tenido que realizar un dibujo para que lo entienda el que pueda.

También he recuperado un botón fallido que mecanicé pequeño.

El sistema consiste en una pequeña placa que encaja en una ventana a su vez atravesada por el eje de pivote, y esta limita la corredera del botón.

Resumiendo, introduces el botón con su muelle, la placa por la ranura, la hoja con sus arandelas, el eje con su tornillo y ya está!!  

Lo dificil era "ponerle el cascabel al gato..."

Usé para la hoja un viejo cebollero en mova de Martinez y Gascón.

Un cuidadoso ajuste.

El frontal insertado.

Como ocurre con este sistema la hoja queda bloqueada tanto abierta como cerrada.

Con esta imagen me despido, mención especial a los que estais de vacaciones cab***es, un saludo.

PACO.

Coming up on a decade ago I was doing my first metal melting and casting. Quickly found out that the actual metal part is the last 5% of the process. "Oh, I will just build a CNC to cut this foam perfectly and cast it...I will call it FR (Being short for Foam Router)" Next morning the name changed quickly to Effer; because wordplay. Feel free to laugh or snicker at Effer's VERY humble beginnings. I was ultra-broke trying to pay for a luxury service known as higher...

Effer, a spare parts story.

Well, I promised (threatened?) that I would start a WIP for my probably long-running design process for a scale Pratt & Whitney R-4360.

For anyone curious, the R-4360 is considered the largest piston engine to ever go into production for airplanes. It was used on a variety of aircraft at and after the end of World War II, and while thousands were manufactured, most were scrapped when the military no longer needed them due to the introduction of the jet age. Few remain, and fewer still are...

(CAD) 28 Cyl P&W R-4360

Hi all

I have just acquired a used Warco ZX 15 Mill Drill (being delivered Monday) I bought it sight unseen apart from a few pics but it appears to be in super condition almost mint and the seller has given me a little history on it.

It comes almost fully tooled. Vice, Complete collet chuck set, Rotary table with division plates, Clamping kit, Slitting saws and arbour, Wavy and straight parallels, Fly cutter, End mills, V Blocks and a few other bits and pieces

I paid £650 for it and I...

Warco ZX 15 milling machine manual

Like the title says, I am seeking plans for Bob Shores's Silver Eagle engine. I have tried contacting the company that bought the rights and patterns to those kits, but after several attempts I haven't received a reply. I don't know if they are still in business or not. If you have plans or know of a source, I am willing to pay to obtain them. My grandson was gifted a casting kit with no plans and I sure would like to get him in the shop turning dials. Thanks

I was presented with an (engine?) for my birthday. It is proof that a pound of JB Weld and a can of silver spray paint can fix anything. It’s pretty hysterical, however I do feel obligated to make it run even though it would be easier to build one from scratch. When I get a few minutes I actually work on it. I have the cylinder in a working condition. It was supposedly a great grandfather garage project from the 1940’s.

Is there any software which would allow making decals or logos which could re scale and print existing images as a decal? I am presently making a 1/8 scale oil pull Rumely and I can find images of the logo but they are all way too big and I do not know of any way to make something which could be placed on the engine. Lacking that is there any commercial outlets which do that type of thing? I can find a source for a 6" decal but that is way too big to put on a 2" surface.

Gordon

I don't know why, but I kind of have a hankering for a Quorn project. These seem to be a "love 'em or hate 'em" type of grinder, but I think it looks interesting. Therefore, if you are in the latter category, or if you have one that you have never started (or partially started) and you suddenly want to reclaim the room, please let me know. This is a good way to fill up my shop (more) and empty yours out! . I'm even interested in a finished unit. I guess it all depends on what you...

Wanted: Quorn castings, partially completed or ????

I'm never going to get to finishing this, and I'm not good enough at pulling levers on my mill & lathe to do it justice anyway. I bought this from an antique engine FB page around 3 years ago. I was told it came from the estate of a model engine machinist, but I don't know that person's name, and I forget who I bought it from. The work that's done is beautiful. It looks to me like it needs rockers, push rod, carburetor, and tapping for a spark plug. I've never had it apart. It looks like he...

Mostly finished model gas engine for sale.

hello
plans by Doug Kelley

 

 

Esta es una de mis reflexiones con respecto a este trabajo como joyero. Trate siempre de entender que usted es su mejor enemigo. Si está bien escrito, debemos entender que los mejores enemigos somos nosotros mismos…  Sé amable contigo mismo cuando te enfrentes a lo desconocido. Debemos tener en cuenta que a lo mejor vamos a fallar mucho antes de tener éxito. (¡Hay que dejar que esto ocurra… es normal!)

También tenemos que entender que el trabajo creativo no es mecánico. Se trata de nuestro subconsciente, nuestra visión de sí mismos y nuestras emociones. Si está con problemas familiares o desacuerdo con su chico o novia y está deprimido, NO HAGA UN TRABAJO CREATIVO. Realice un trabajo mecánico, que no tenga razonamiento y sin emociones, como: Limpiar y reorganizar su banco (¡probablemente lo necesite!). Preparar sus materiales para trabajar (enrollar metales, preparar alambres a un calibre adecuado, recocerlo, decapado y limpiarlo). No comience a cortar metales preciosos o a trabajar en un aspecto de una pieza donde razonamiento crítico o en uniones de soldadura difíciles, no lo haga mientras está cansado o bajo estrés emocional.

ENTIENDA LO QUE ES ESTRESANTE PARA USTED EN EL PROCESO CREATIVO Y EN EL PROCESO MECÁNICO, ENTONCES HAGA ESTAS COSAS CUANDO SE SIENTA BIEN CON USTED MISMO, HAGALAS CUANDO SE SIENTA DESCANSADO Y LAS COSAS SALDRÁN NATURALMENTE BIEN.

Cómo aprovechar el tiempo al máximo

Al comienzo de cada día, organice sus pensamientos; escríbalos si eso ayuda:

Todas las cosas que quieres hacer.

Todas las cosas que DEBE hacer.

¿Qué hay que hacer primero? (No empiece con cosas que no son necesarias de hacer ahora o posiblemente nunca).

Empiece a trabajar en ese proyecto. Si ese proyecto es tan grande que le llevará más de unas pocas horas completarlo, divida el proyecto en sus aspectos individuales e intente completar uno de los pasos necesarios. No intente hacer más de lo que es física y mentalmente posible en el tiempo que tiene disponible. No posponga el trabajo en proyectos que exigen mucho pensamiento creativo hasta altas horas del día o de la noche: estará cansado. Ataque estos problemas y el pensamiento creativo cuando esté fresco y descansado.

Una palabra “clave” en el proceso de trabajo es “ENFOCARSE”. Aprenda a concentrarse en lo que está haciendo. Un comienzo útil para el proceso de concentración es la organización de su espacio de trabajo. Siéntese en ese espacio y piense en todas las cosas multifacéticas que hará allí. Tenga en cuenta que estas actividades laborales deben superponerse, así que organícelas de acuerdo con las que hará con más frecuencia, o con menos frecuencia. A medida que comience a trabajar en ese espacio, continúe mejorando su eficiencia. Mover el soporte de la soplete, puede mejorar su comodidad y brindarle más espacio en la mesa de trabajo. Estudie usted mismo: cómo trabaja mejor; altura de la meza; los mejores lugares para colgar herramientas importantes, etc. (Si las herramientas vuelven naturalmente a sus estantes o cajones, si están organizadas correctamente. Si las herramientas se pierden debajo de pilas de todo lo demás, y se necesita un tiempo innecesario para encontrarlas, necesitas reorganizarte.

Aprenda a ENFOCARSE en su trabajo. Trate de bloquear otros pensamientos sobre otras cosas cuando trabaje "¿Te invitará a salir este fin de semana?" o "¿Ella irá a la fiesta conmigo?" probablemente sea lo más importante que hay en su mente, pero la clave de la productividad es desarrollar los medios y métodos sistemáticos para poner las cosas en su lugar y atenderlas cuando correspondan. ¡APRENDA A COMPARTMENTALIZAR!

Pare, pare, porque una forma de solucionar estas preocupaciones es escribir soluciones para estas preocupaciones, es una buena forma de lidiar cuando uno está abrumado con pensamientos. Lo mismo ocurre con los pensamientos creativos. Consígalos en algún tipo de diario (cuaderno de bocetos), lo que sea. Esto significa palabras, diagramas de líneas simples o cualquier aspecto de lo que está pasando por su mente sobre su trabajo. Es importante mostrar más de una vista incluso del más mínimo detalle. Esto te ayudará a sacar la confusión de tu cabeza de alguna forma visible. ¡También te lo saca de la cabeza! Dónde te ha estado molestando.

¡Establezca un horario personal para el semestre y entiéndalo! Divida el semestre en días, semanas, meses. Se sorprenderá del poco tiempo que hay para trabajar. ¡HAZLO AHORA! No lo pospongas hasta que casi termine el semestre.

¡RESERVE TIEMPO PARA USTED MISMO! Asegúrese de tener tiempo para descansar y
entretenerse.

Cuando las cosas empiezan a ir mal. . . evalúa la situación y a ti mismo:

¿Están saliendo mal porque:

¿Estoy demasiado complicado?

Estoy tratando con técnicas o materiales que son nuevos para mí y todavía no he desarrollado la habilidad suficiente para aplicarlos con éxito.

¿Me apresuro demasiado y trato de lograr demasiado en muy poco tiempo?

¿Estoy molesto, enojado, nervioso por algo que me hace cometer errores? . . . .

En su evaluación de por qué las cosas van mal; aléjese de su banco de trabajo o de su lugar de trabajo vaya a un lugar tranquilo durante unos momentos para pensar y relajese. No intente evaluar su situación en medio del desastre. El solo hecho de mirar el error que ha cometido lo deprimirá más, aumentará su ansiedad y lo hará más propenso a cometer más errores.

En ese lugar tranquilo, considere:

¿Debo intentar terminar lo que acabo de fallar?

¿Debo empezar a terminar otra cosa o aspecto del trabajo que sé que puedo hacer sin problemas?

Y FINALMENTE recuerda a pesar de todo:

“Un aspecto esencial de la creatividad es no tener miedo al fracaso”. -Dr. Edwin Land (inventor de Polaroid)

La orfebrería y la joyería es un trabajo duro: ¡NO hay ningún truco para hacer que de repente todo se junte como por arte de magia!

Mañana será diferente. Quizás no mejor, pero diferente.

Escrito por: Alejandro Glade R.

Hola.

Pues a la pregunta del titulo el abuelo paterno contestaría con semblante afable y voz tranquila, por el principio hijo.

A mucha gente le llama la atención el trabajo de guarnicioneros, talabarteros, sogueros.....hay compañeros que querrían emular o simplemente hacerse sus trabajillos u objetos que tienen pendientes de su cesta de los deseos y no saben por donde empezar, no soy un experto ni mucho menos solo voy a tratar de echar una mano para saber un poco por donde tirar.

Lo primero la piel o material, seguro que habeís oído sobre todo a nuestros mayores denominar así al cuero, material.

Para las fundas y sin mucha complicación cuero de vaquetilla, cuellos en grupones, de un espesor en consecuencia a los trabajos a realizar, a mi me gustan las fundas reias y tengo retales de 4,5 y 6mm, hacer una funda tipo pound o bolsa con 5mm y sobre todo coser a lezna con cierta regularidad ya no es tan sencillo.

Observar que queremos, que tenemos y que necesitamos para  comenzar el cuero cuesta pasta, cuanto mayor calidad más precio, yo recomendaría comprar in situ, comparar precios, observar defectos y preguntar al profesional, el nos orientará sobre tipo de curticiones si vegetal mejor, teñidos, y una vez mas los espesores, si le comentamos para que queremos esa piel no dirá un poco por donde tirar.

Basicamente se vende por pies o al peso, normalmente el que va al peso suelen ser los más gruesos y calidades intermedias por ejemplo el que se usa para collares de cencerros.

Un grupon puede costar una pasta, depende como siempre de la profundidad del bolsillo de cada uno, si no salimos con el empleo, nos desanimamos o solo necesitamos una funda o un par hacerse con un grupón entero será un derroche.

En ferias y mercados de ganado acuden curtidores y guarnicioneros y vendedores finales que llevan pieles aptas para el trabajo que nos ocupa, y está claro que un guarniciones o talabartero sabrá decirnos que sirve o que no, o que se plegará más a nuestras necesidades.

LAS HERRAMIENTAS

Aqui si que hemos mejorado, la red de redes proporciona surtido y variedad de precios, también de calidades en las herramientas que necesitamos.

A evaluar la calidad precio, quizás mejor pagar algo más pero tener una herramienta para siempre, que ahorrar algo y al final aplicar aquello de;"El dinero del pobre dos veces el camino recorre". Asi que de no conocer previamente la calidad de la herramienta a comprar preguntar al profesional, nos sacarán de dudas.

Tampoco hacen falta muchas herramientas intentaré ir de principio al fín con lo básico.

El principio cortar, aparte de las herramientas, medir siempre antes el cuero barato no es, y enmendar un corte erroneo a veces dificil a veces imposible.

Aqui algunas habituales

Hay más, algunos artesanos con más habilidad que poder adquisitivo usan casi cualquier cosa, y coño que habilidad demuestran, hay un amiguete que hace virguerías con una simple cuchilla de tapicero de un euro.

Marcando paralelos o equidistancia, una gran ayuda el compas o desbarbador. Casi imprescindible para las costuras homogeneas.

La ruleta marca puntadas

Leznas y tenedores.

Continuará........

Bueno chicos, aqui estoy otra vez, esta vez con unos colgantes, me gusta mucho hacerlos y esta vez he hecho algunos cambios, con los pins mosaico y algun cuerno en cuadrado, me gusta cambiar y dan mucho juego para hacer cosas diferentes, los materiales cuestan caro y suelo utilizar como con los abridores restos y aprovechar los consumibles para liquidarlos.

Los colores que salen son una incognita y algunos son preciosos, como siempre ya me han adjudicado que si monto una joyería, jjajajjajjaj, yo lo que digo es porque no me dejan tranquilo, la gente no ha escuchado lo de terapia ocupacional, pues eso, entretenido para hacer feliz a quien se lo regalo y de camino seguir aprendiendo.

Viendo el material

Alguna preforma

Preparando los casquillos

Cortando los pins mosaico y hacer los agujeros con la broca de 1/4

La broca de 3mm con su adaptador par los agujeros en los mas finos y ponerle el colgante.

Puliendolos

Pegando los conjuntos

El agua super fria imprescindible

Vamos a ver como va

Ya terminados los pequeñines

Un primer plano, con unos colores fantasticos

Este pulido sólo a la mitad, para que se vea en bruto y pulido, nadie espera que despues de la cascara haya esta maravilla.

Bueno al final despues de algunas pruebas, cambios de cuerno, alguna rotura e incremento de piezas, llegamos al final.

Como ya he comentado en otras ocasiones estos trabajos extras nos sirven para ir cogiendo tablas y realizar mejor los trabajos y sortear los imprevistos que van surgiendo.

Un saludo

ANGEL

Buenas noches.

Me gustaría saber algún método mara dejar una hoja de acero mova cómo manchada o ennegrecida dándole un aspecto antiguo.

Hay alguna forma que no perjudique el templado y sea casera?

Muchas gracias

Un dispensador de aceite que lleva rodando por mi casa desde que era pequeño, algun día le metería mano, pues ya ha llegado el momento.

Un dispensador que en el ali cuesta 3 euros , pues nada, como tengo casi todo voy hacerlo.

Estaba hecho un asco

Lo desmonto y soy pulcro y ordenado con todos los elementos, fundamental para hacer

un buen trabajo.

Hay que fijarse bien en que lugar va cada muelle y cada bola, descubrimos que alguien en

algun momento soldó la boquilla a la tapa, ohh

Limpiamos todos los elementos para ver como están y que le hacemos.

Todo queda perfecto, a excepción de dar un poco de pasta para una abolladura pequeña,

un para de manos de pintura en spray y una capa de barniz para que quede genial, pues

va a ser que no, la pintura y lo demás lo compraré cuando haya un proyecto de más embergadura

y merezca la pena.

Un saludo

ANGEL

Pues eso, yo siempre me quedo con el conocimiento.

Me han preguntado muchos que como se hace esto, pues es muy fácil, ver si las rayas son profundas o no,

en este caso no lo eran y con un lija del 400 he igualado, pasta negra y pita, despues pasta blanca y algodon, eso referente a los pulidores. Si hubieran sido más profundas bajamos a lijas inferiores.

Antes he tratado el mango del cuchillo que es de cuero y lo he protegido con carnauba para no mancharlo y darle una inspección general a todo el cuchillo.

Al final el afilado, con lijas de 120, 220, 400 y pulidor.

Entre las lijas hay que limpiarlo y quitar restos, agua y fairy con estropajo azul.

Bueno espero que os haya gustado.

Un saludo

ANGEL

Buenas a todos,

Escribo este post para debido a que me encantaría empezar en este mundo del cuero pero ando bastante desorientado y sin saber muy bien como empezar.Por eso me gusraría preguntar consejos, fuentes e incluso experiencias personales de el gran talento que hay por aquí.

Me gustaría comentar que este post lo abro debido a que no he encontrado ninguna guía ni pautas para poder iniciarse. Sólamente un post de 2012 que aportaba algún nombre y teléfono de algún artesano en la comunidad de Madrid, pero nada más. Si hubiese post y enlaces dedicados a este mismo tema de iniciación encantado de leerlos y aprender, pero no he sido capaz de encontrar casi nada.

Gracias a todos!

Thanks to Maxi, Michael Fitzgerald, Samy Tammam, Russ Ramski, and Scott Guthrie for becoming Knife Steel Nerds Patreon supporters! We are almost to 300 supporters! Wow!

New T-Shirts!

After requests from any kind fans we now have t-shirts available, including an awesome one with the MagnaCut logo on front and knife grinding man on the back. Note it is available in a few different styles and colors. Click this link if you want one.

History of Cronidur 30

It was known that nitrogen could replace carbon to form hard martensite. Both are small “interstitial” elements that create the hard structure necessary for knives. Or in this case, Cronidur 30 was developed for bearings. There have been several steels designed for bearings that also see regular use in knives, such as 52100, 154CM, and BG42. And 440C has a long history of being used in bearings. Nitrogen is also beneficial for corrosion resistance, while carbon is almost always detrimental. Nitrogen improves pitting resistance. It is also less prone to form chromium nitride than carbon is to form chromium carbide. That leaves chromium “in solution” to improve corrosion resistance. You can learn more about how nitrogen works in this article on nitrogen-alloyed knife steels.

Nitrogen contributes somewhat less to hardness than carbon. This creation comes from sources cited in this article.

One of the major reasons nitrogen isn’t used more often is because the nitrogen gas is not very soluble in liquid steel. It tends to bubble out when attempting to add it to steel. So with conventional steel production the nitrogen is often limited to the 0.08-0.12% range. Maybe enough to make a difference but not enough to replace much of the carbon in a knife steel needing to be 60+ Rc. One approach to increasing the amount of nitrogen is to produce the steel under high pressure. In the late 1980s Vereinigte Schmiedewerke of Krupp-Kloeckner-Thyssen (VSG) built a pressurized electroslag remelting furnace (PESR) which was capable of having pressure up to 40 bar with a capacity of 20 tons [1]. In the early 1990s they used this technology was used by researchers at Rurh-Universitat Bochum and FAG Bearing Co. VSG to develop high hardness bearing stainless steels [2][3].

Images of PESR from [4]

The 40 bar pressure limited them to about 0.4% nitrogen, which is not enough to reach hardness of 58 Rc and above. So instead they experimented with different combinations of carbon and nitrogen to achieve the desired hardness levels. These were produced in a 100kg laboratory furnace which was also capable of 40 bar pressure for increased nitrogen. They used a basis of 15% Cr and 1% Mo, using 1.4116/X50Cr15Mo as their base steel to replace carbon with nitrogen.

Through these test heats they found that more carbon was better for higher hardness, with the “X30” composition reaching similar hardness levels to the X50Cr15Mo. This resulted in a similar composition to what would be named Cronidur 30. However, they also tested a composition with increased vanadium. The vanadium addition was to help with hardness when tempered in the high temperature regime (secondary hardening). This grade does not seem to have been pursued, however.

Corrosion testing found greatly improved corrosion resistance when compared with X50Cr15Mo and 440C due to the replacement of carbon with nitrogen, putting nitrogen in solution and also leaving more chromium in solution as opposed to forming chromium carbides. This is shown in a current density-potential curve in sulfuric acid below. The “X30” steel had a significant drop in passive current density, and an increase in breakthrough potential, which demonstrates an improvement in corrosion resistance.

They also found that the reduction in chromium carbide vs other martensitic stainless steels like X50Cr15Mo and 440C led to improved toughness because the carbide size was greatly reduced and the overall volume of carbide/nitride is lower than in those martensitic stainless steels.

Image from [5]

Names of the Steel and Final Composition

So the “X30” grade was released as Cronidur 30, though it is now being sold under several other names such as Zapp LC 200 N, Alpha Knife Supply Z-Finit, and Bohler N360. Knife enthusiasts now may know it better by the name LC200N as sold in knives such as by Spyderco. My supposition is that all of these different versions are ultimately being produced by VSG with the same large PESR facility that they developed. I haven’t been able to confirm this but it seems likely. Perhaps the different companies are buying the ingots and then forging and hot rolling it for sale.

Heat Treating of Cronidur 30/LC200N/Z-Finit/N360

Below is the tempering chart from the Zapp LC200N datasheet [6]:

Those hardness values are roughly equal to those that we have found in our experiments of the steel. These were heat treated either by myself (CATRA) or Warren Krywko (toughness coupons). A summary of the heat treatments we have done are shown in the table below:

It seems that the hardness of the steel tops out around 60 Rc. It may be possible to optimize the heat treatment parameters and achieve 61 Rc or so but using the relatively safe 1900°F austenitize leads to about 59-60 Rc.

Microstructure

Below are micrographs of the steel taken by me, and for comparison I have other low carbide/nitride steels AEB-L and 14C28N, and a large carbide steel 440C. The structure of LC200N is very fine as was reported in the articles about the steel. We would expect this to lead to excellent toughness of the steel.

LC200N (1905°F austenitize)

AEB-L (1975°F)

14C28N (1950°F)

440C (1900°F)

Toughness

As was previewed in the microstructure section, the toughness of Z-Finit/LC200N/Cronidur 30 is excellent, similar to AEB-L and 14C28N. The fine carbide/nitride structure and the low volume of those particles gives it very high toughness.

Edge Retention

The edge retention of LC200N/Cronidur 30/Z-Finit/N360 is pretty good given its relatively low volume of carbide/nitride. When compensating for hardness it did better than AEB-L and Nitro-V, and matches 14C28N. 14C28N can be heat treated to higher hardness, however, giving it potential for better edge retention. These steels are lower in edge retention than higher carbide steels and vanadium-containing steels like 440C, 154CM, S30V, etc. The toughness-edge retention balance of LC200N is similar to those other low carbide grades like AEB-L and 14C28N, but with very excellent corrosion resistance, as will be shown below.

Corrosion Resistance

I have tested LC200N with my standard 1% saltwater test and also the more difficult 3.5% saltwater test, and in both cases I found no rust spots on the steel. This puts it at the top of the charts for corrosion resistance of knife steels, along with other high corrosion resistance grade Vanax. This is better corrosion resistance to AEB-L and 14C28N which I have been comparing it to above. In the images below 24 hours of saltwater spray is on the left and 48 hours on the right, for the 1% saltwater test.

LC200N

14C28N

AEB-L

Conclusions and Summary

Cronidur 30, also sold as LC200N, Z-Finit, N360, and others, has an interesting history. It was developed as a bearing steel using a specialized production process (pressurized electroslag remelting), to increase the nitrogen content of the steel through high pressure. The partial replacement of carbon with nitrogen gives the steel improved corrosion resistance and toughness when compared with the carbon version, X50Cr15Mo. LC200N has a max hardness of about 60 Rc, which is probably its biggest limitation. Its edge retention and wear resistance is similar to other low carbide steels like AEB-L and 14C28N. The steel has excellent corrosion resistance and toughness as well. This gives LC200N a very good combination of properties. If higher hardness is desired at the cost of some corrosion resistance, 14C28N is a good alternative. If you want another high corrosion resistance grade but with higher edge retention, Vanax is also available.

[1] Pant, Paul, Peter Dahlmann, Wolfgang Schlump, and Gerald Stein. “A new nitrogen alloying technique‐a way to distinctly improve the properties of austenitic steel.” Steel research 58, no. 1 (1987): 18-25.

[2] Chin, H. A., R. W. Bursey, D. D. Ehlert, R. Biroscak, E. Streit, and W. Trojahn. “Cronidur 30‐An Advanced Nitrogen Alloyed Stainless Steel For Advanced Corrosion Resistant Fracture Tough Cryogenic Bearings.” In Advanced Earth-to-orbit Propulsion Technology 1994: Proceedings of a Conference Held at NASA George C. Marshall Space Flight Center, Marshall Space Flight Center, May 17-19, 1994, vol. 2, p. 321. National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1994.

[3] Berns, Hans, and Werner Trojahn. “High-nitrogen Cr-Mo steels for corrosion resistant bearings.” In Creative Use of Bearing Steels. ASTM International, 1993.

[4] https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=kts&NM=461

[5] https://www.progressivealloy.com/pdf/cronidur30.pdf

[6] https://www.zapp.com/fileadmin/_documents/Downloads/materials/powder_metallurgic_tooling_steel/special_material/en/LC200N_Datasheet.pdf

The post LC200N/Cronidur 30 – History and Properties appeared first on Knife Steel Nerds.

Hola amigos!

Hoy quiero compartir con vosotros esta pieza, una loca idea que me rondaba por la cabeza desde hace mucho tiempo y que al final la he sacado ha base de martillazos jejeje

Se trata de una navaja que se compone de 2 partes: la primera parte  la hoja y la segunda parte, lo que seria la union en una sola pieza de cuerpo/muelle/bloqueo

Hoja forjada en Sanmai 1095 y 15n20, cuerpo/muelle/bloqueo forjado en 1095.

Una longitud total abierta de 155m de los cuales 55mm son de filo útil, un ancho de pala de 20 mm, un grosor en total de 6mm , 95mm de longitud cerrada y 48gr de peso.Y como toque especial, grabado en la empuñadura de manos del gran Miguel Angel Delgado (instagram:@miguel_grabador), una auténtica maravilla!

Un juego de contrastes entre las partes con brut de forja, el sanmai y el pulido a espejo y que como remate un grabado en el lateral que es una autentica pasada, de la mano de Miguel Angel Delgado (instagram:@miguel_grabador)

Un trabajo que no dejará indiferente a nadie, o eso espero...

un saludo amigos!